跨越土耳其和喬治亞邊境後，彷彿誰按下切換軌道的按鈕，使列車不由自主地偏離路線，把土耳其遠遠甩在後頭，清真寺變成東正教堂，土耳其語抽換成喬治亞語或俄語，行人五官刻了微妙的差異。陌生的環境和變調的語言如同墜落的符號，還來不及拾起，鄰座的乘客已提醒我Batumi到了，我揮手道別，連「謝謝」都還沒學會。
我拿著入境時得到的免費地圖，以教堂高塔為標的，在靠海的一邊找到住的地方。通舖房裡住了一群渾身朝氣的青年，幾乎佔領了所有床位，詢問之下得知他們來自歐洲各國，以「英文教師」的名義集結於此。隔壁床的金頭髮女生告訴我：「在喬治亞，只要說來自TLG ( Teach and Learn in Georgia )，住旅館就可以打折喔。」他們正忙著盥洗梳裝，準備出門狂歡，而我只想暫時一個人熟悉環境，婉拒了邀約。
離開卡帕多奇亞後，也一併向被留在那裏的晴朗天氣告別了。在舒適的巴士中醒來時眼前已是海岸公路，初次見面的黑海散發著莫名的陰鬱質地，好幾海浬外的天空掛著暫時散不開的雲，隱約看得出那裡正在下雨，黑海真的是黑色的，是無需太多的地理概念就能辨別出的水體。
昨夜日本友人突然來車站送行，其實我們只有在旅館的天台上交談過一次，交情還不到需要特地送別的程度。對方是個立志成為搞笑藝人的大阪青年，在人生經驗法則裡，喜歡搞笑的人私下反而沉穩內斂。我們並坐著等巴士進站時，他流露出的就是那樣的氣質，和眼前厚重的黑海有點相似。
位在地下室的通舖房原本就因為日照不足而顯得溼寒，現在又因為英利和祐輔退房而更加冷清，他們的移動速度之快令我望塵莫及，早我一步前往黑海沿岸的特拉布宗（Trabzon）。
回到一個人的這天，我利用上午的空閒在網路上申請了亞美尼亞的電子簽證，如果簽證順利核發，那麼我的旅程將再度轉彎，沿著黑海岸挺進高加索山。反正這趟旅行已經因為土耳其簽證而完全脫軌了，絲綢之路顛三倒四，再偏一點也無妨。
離開潮溼的伊斯坦堡後已經連續晴朗好幾天了，格雷梅的天空甚至不帶一朵雲。我決定利用這乾爽的天氣挑一條山谷小徑健行。從格雷梅的核心地帶出發，往露天博物館的方向上有幾條叉路，率先遇見的是「愛情峽谷」的指標，不過聽說更遠一點的「玫瑰峽谷」比較經典，於是我義無反顧地繼續向前。
沿途的石壁上偶而出現「Rose →」這般的噴漆標記，有些直指蔓草叢生的山丘，有些則像陷阱一樣看起來不懷好意，我猜那大概是前人留下的通往玫瑰峽谷的捷徑指標，卻沒膽放手一搏。
坐在前往卡帕多奇亞的夜間巴士上，雖不見窗外風景，但身體能清楚意識到車子穩定的震動頻率。我倚著車窗對空景發楞，一邊用手來回梳理頭髮，棉堡溫泉的碳酸鈣粉末使它們糾結在一塊。
幾個小時前才剛和惠玲在棉堡分手，她的假期即將結束，必須趕回伊斯坦堡搭機。離開前她向我道謝了好幾次，一再強調我是個善良的人，我聽完只覺得心虛，她會那麼說，是因為不知道我曾在心中嫌棄過她吧。儘管於此，我們最後還是愉快地分手，都回到一個人。
塞爾柱克是個優雅的小鎮，來這裡的旅客大多為了參觀艾菲索斯遺跡，它是古希臘人建立的城市，傳說中聖母瑪利亞的終老之地。我們翻開地圖，衡量市區到艾菲索斯的距離，只有4公里，不算太遠，步行過去的協議達成。
兩人這一路難得多話，光是聊她在英國讀書的事和我的旅行經歷就沒完沒了，當然還有她已經重複N次的對旅伴的抱怨。對於那些抱怨我已經免疫了，反正有彼此的閒話陪伴，路途才不會太久。
理想的伊斯坦堡早晨，應該在茶館裡來杯紅茶，丟兩顆方糖，聽湯匙與鬱金香杯碰撞的清脆聲響，凝視慢慢變小的糖磚消失在茶湯裡。我有一位喝茶的夥伴，是同房中的克羅埃西亞人，名叫Sudec。我們兩人能成為一拍即合的「茶友」，理由大概是彼此的英文都不太好，溝通起來很有親切感。除此之外，我們的預算和英文程度一樣貧乏，無法像其他遊客上餐館吃歐式早餐，只好到麵包店買半里拉的甜甜圈，拎去離旅館最近的茶館。茶館位在約莫3米寬的石磚路旁，座位一直延伸到人行道上，坐在路邊像在拍歐洲電影。有時候來得早，正好能觀察附近的小店如何醒來。有時候挑的麵包太乾，只好多點一杯紅茶坐到中午。
與Sudec一起喝茶的上午，是我在伊斯坦堡最自在的時光。我們似乎存在著相同的默契，喝完茶，付了帳，然後各自開啟新的一天，好像喝茶是不可或缺的儀式，如同每天互道早安。我們談天的話題總離不開旅行，他是個日本動漫迷，最大的夢想是到日本朝聖，但昂貴的機票是一大阻礙，相較之下在歐洲旅行划算多了，他以伊斯坦堡為起點，計畫一路向西返家，除了打聽交通資訊，還必須考量途經各國的物價，標準的窮遊旅行者，讓我想起兩年前在印度旅行的自己，剛開始背包旅行的模樣。
