從沙漠旅館回來的隔天，原班人馬又組了另一次旅行團，這次的目標明確是東北方的恰克恰克，拜火教的聖地。恰克恰克是水滴落的意思，可能是狀聲詞，也可能是擬態語。
我們在亞茲德街上攔了計程車，確認司機能夠理解基本的英文才上車。第一個目的地是途中的老城，在亞茲德，老城俯拾即是，畢竟這是一個歷史三千年以上的古老區域，我甚至懷疑隨手撿一顆石頭都是骨董。
這座老城看似荒廢許久，除了手邊正拿著鏟子和水泥的工人，大概只剩閒來無事的遊客會特地造訪。老城並沒有正確的入口，也沒有明顯的動線，像誰刻意把它造成迷宮一樣，繞來繞去總會在某處交匯。司機肯定來過太多次了，他能夠在迷宮裡迅速找到廢棄的公共浴室、瞭望台和一座被《孤獨星球》稱作「搖搖塔」的地方。
搖搖塔猶如貧脊荒土上拔地而起的樹幹，根部有兩個樹洞般的開口，一個入口，一個出口。我們互相挨著鑽進黑暗的洞穴，小心翼翼踏著磚瓦堆疊而成的螺旋樓梯，因為空間相當狹窄，幾乎得貼著牆面勉強攀爬。
就在我找不到關鍵的踏腳處的時候，上方一道光束照在我尚未適應黑暗的雙眼，光的來源伸出一隻手，拉了我一把。塔裡不知何時多出這位伊朗男子，至少我們都沒有意識到他的存在。男子在塔頂的出口把我們一個個打撈出來，好像我們攀爬的其實是一口井。
塔的高度比目測高出許多，大約有五、六層樓那麼高。我們齊聚半徑極小的塔頂上，透過無礙的視野觀看老城起伏如矮丘的屋頂，某些建物貌似臉孔，雙眼空洞，張著嘴無聲尖叫。此時伊朗男子毫無預警地抓著突出的木樁，好像急著表演重頭戲似的，用身體的力量搖晃整座塔。一開始塔只是微微晃動，讓人誤以為是風勢造成的錯覺，但不久後整座塔擺脫慣性，像節拍器上的指針，以穩定的節奏越晃越劇烈，我們趕緊扶著磚牆，壓低重心以免摔落。
伊朗男子得意地笑著，放手要我們也試試。要讓塔晃動並不困難，原理如同使鞦韆上的自己漸漸擺高。據說，搖搖塔的功能是用來提醒禱告時間的，塔頂通常掛有鈴鐺，晃動幅度越大，鈴聲越響，傳得越遠。不過這座塔沒有鈴鐺，這裡沒有人需要提醒。
由伊朗男子的光源領路，我們再次鑽進螺旋樓梯，被塔吸收、消化然後排出。重見天日後，男子突然索求高價的導覽費，原來這是一場甕中捉鼈的伎倆。
大夥不知所措，互使眼色，等待誰先打破僵局。這時Peter跳出來殺價，對方衡量了後點頭成交。我心不甘情不願地交出50000里爾，雖然分擔下來不是什麼了不起的金額，但總和也有200000里爾阿。然而最令我無法認同的還是對方的做法，他這麼做，無疑破壞了這段時間我對伊朗建立的信任。
「我覺得剛才不該付錢的。」回到計程車上，我依舊耿耿於懷，標準馬後砲的行徑。澳洲女生Ella附和我，不過她計較的是成交金額。那筆費用在伊朗確實不少，足夠在絲路旅館住兩晚還附早餐，況且只是投光引路，搖搖塔樓的簡單差事。
一直默不吭聲的Peter終於發表意見，他說：「我知道這種感覺不好，但仔細想想，這筆錢對我們來說並不困難。推測男子的年齡，肯定有家庭了吧，這些錢，是給他的家庭的吧。這樣假設，是否寬心一點？」
語畢，沒有人繼續抱怨。
荒涼的公路上只有我們一輛車，這裡的沙漠和新疆的戈壁不同，在新疆偶而有綠色植物或草原點綴，但這裡只有黃土和乾草。有時我會想，倘若當初沒有從巴基斯坦繞過伊朗飛往土耳其，那麼這趟絲路之旅會是什麼模樣？戒律甚嚴的伊朗和泰半歐化的土耳其兩者大相徑庭，我心中所體會的無聊感受，說不定只是文明落差所致的必然現象。假使一切依計劃由東向西，由海岸到戈壁，再由沙漠到海峽，慢慢朝向所謂的文明的歐洲，所許對伊朗又是另一番見解了。
由一輛車的運動方式，例如加速的流暢感、煞車的頻次、轉彎的俐落度，有時也能看透司機的心思，我們都感覺到車子正懷抱著不確定前進，開始竊竊私語。
「司機迷路了嗎？」
「好像一路上都沒看到恰克恰克的指標。」
「要提醒司機嗎？」
「但有人知道恰克恰個在哪個方向嗎？」
「……。」
又過了許久，司機終於把車停在路邊，他打了通電話（沙漠裡竟然有收訊），說了一長串波斯語，掛斷電話後，車子在無人的公路上畫了個大迴轉，繼續奔馳。
車子轉進岔路行駛了一會，來到一處封閉的山谷，岩壁上黃土樓房層層而建，彷彿誰向山借了一坨粘土捏出這些稜稜角角的積木。司機說，恰克恰克到了，但我們卻感到懷疑，因為這一路完全不見恰克恰克的指標，況且眼前的樓房與其說是拜火教聖地，倒不如說是某位富豪人去樓空的夏宮。
我們一行四人爬上山坡，又是攀登樓梯又是翻越欄杆，一舉一動製造的聲響在山間化作淺淺的回音。屋子既沒有人也沒有生活痕跡，像是建商蓋完房子突然跑路，留下成群教人嘆息的空殼。實在太安靜了！彷彿隨時會驚擾什麼龐然大物一樣。
我們先後來到最高處，聽見某處傳來斷斷續續的話聲，一扇紗門幾乎同時開啓，我被突然出現的老人嚇了一跳。原來對方是這裡的看管人，他拎了串鑰匙，問我們是否要參觀「temple」。
我們拿了那串鑰匙，順著老人手指的方向上去。鑰匙對應了一扇厚重的金屬門，門後是個濕涼的山洞，不時傳來水滴落下的聲音。山洞的正中央有座不鏽鋼燭台，正確來說是由好幾座燭台所拼成，棉芯個別浸泡在煤油裡，沒被點著。洞窟中唯一燃燒的火苗在靠門的牆邊，那石壁因為潮濕而發亮。
幾張圖像圍繞著洞穴，掛在抬頭可見之處，其中一幅即為拜火教重最要的標誌「法拉哈瓦」。在基督教誕生以前，拜火教中東最具影響力的宗教，也是古代波斯帝國的國教。拜火教其實是貶稱，正確名字應為瑣羅亞斯德教。
雖然對拜火教所知甚少，但有件顯而易見的事令我無法理解。拜火教守護不滅的火，卻選擇潮濕對比的洞穴為聖地，這不就等於把不同物種圈養在一起，又期望牠們和平共處嗎？他們似乎相信火苗能和滴水相安無事，可能還帶有某種精神層面的意義。而我一廂情願地為它延伸寓意，或許這塊土地是靠這樣的信念，包容了什麼，被誤解了什麼，堅毅地燃燒什麼，不朽地滴落什麼。
還了鑰匙，我們在山頂的看台瞭望遠景。我看見縮成一小點的司機正拿著布擦拭擋風玻璃，想起他剛才因迷路而慌張的模樣，不禁覺得於心有愧。司機沒有欺騙我們，這裡確實是恰克恰克，而不是什麼因迷路而被用來充數的廢墟，是我們誤會了他。
雖然多開了好長的路，多耗了好幾升的油，最後他還是只收談好的價格，我想他只是不好意思開口多要求一點。
「這些錢，是給他的家庭的吧。」
我又想起Peter所說的話。
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