目前日期文章:201008 (10)

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萬萬沒想到申請特殊許可是如此嚴謹的事,直到我坐在人滿為患的簽證處,都還天真地以為一切有通融的空間。

 

星期一起了個大早,啟程走向塔梅爾區北邊的印度大使館,路途不算太遠。這一帶大使館林立,抵達印度大使館之前還會經過一個戒備森嚴的英國大使館。 我看見前方有一群人聚集,於是慌忙地加快腳步。相隔三天的辦公假日,要辦簽證的人全集中在星期一來到印度大使館。才早上七點多,已經有二、三十人在排隊等候。距離開始辦公還有一個半小時,我隻身站在隊伍裡,後方排隊的人越來越多。

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拿出印好的文件又拿出來確認一次,護照首頁影本(含相片)、印度簽證本、印度入境章影本、尼泊爾簽證影本、尼泊爾入境章影本,就是獨缺「離開印度的機票證明」。昨晚聽完Gna的話不安了一整夜,突然要我生出一張機票實在有點為難,尤其是不確定這趟回到印度將停留多久。會像兩個星期前的破病心情想逃離印度?還是徹底愛上印度捨不得離開?這麼晚要去哪裡買機票呢?還是睡吧!

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一次到加德滿都(以下簡稱加都)時,除了和日本人Ken巧遇之外,還巧遇了在加爾各達認識的韓國人Gna,就是那位個性達觀的韓國樂師。那天他站在一家傳統樂器店前,看見我遠遠走來便呼喊我的名字。我抬頭看見是他,也不知道哪裡湧上來的情緒,差點激動落淚,或許是「能見到認識的人真的太好」的激動。

Gna現年34歲,卻沒有年過三十的老成。他擅長傳統樂鼓,所屬的樂隊專門演奏韓國傳統音樂給觀光客看,似乎頗有來頭。為這趟長達一年的旅行,他留職停薪買了環遊世界的機票,我遇見他時大概已經旅行三個月了。Gna的身上有著我崇尚的旅行態度,他給人一種自在的浪人形象,不刻意穿著打扮,對許多事都一笑置之,偶爾會因莫名的衝動而去做某件令人摸不著頭緒的事。他總是用很熱情直接的態度跟當地人打交道,跟他並肩同行時,常有當地人跟他打招呼。初到加爾各達時,我從他身上學到很多,在加德滿都更是如此,所以我一直很喜歡跟他走在一起。

 

這次為了辦印度簽證而回到加都,一個反應就是找他。第一次在加都遇見他時,他就是為了重返印度的許可而來,想必能提供我許多實用資訊。我跑到他投宿的旅館, 那是一家韓人旅社,在韓國背包客圈非常有名,不知道他還住不住那。

「你好,我想找一位朋友,請問有沒有一為叫做Gna的韓國人住在這裡。」我向櫃檯的尼泊爾大叔這樣詢問。

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被困在一間網咖,正確來說,是被窗外的磅礡大雨困住。

為了省錢,我走了30分鐘以上來到波卡拉背包客區外圍的路上,找了間顧客以當地人居多的網咖走了進去。這間網咖的鐘點價格只要30盧比,而背包客區的要100盧比(約50台幣),比台灣還貴!

出門旅遊我仍保持定期上網的習慣,但每次上網我都提醒自己不能沈溺太久,否則就失去獨自流浪的意義,這應該是不難理解的原則吧?除了搜尋旅遊資料外,我習慣把最近發生的是轉成文字放在部落格裡,期待看見的朋友留下非即時的互動,有了那些回應才不致於太過寂寞。

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   雖然身體不停在運動,但怎樣就是無法累積熱能,我感覺腳趾漸漸麻痺,手指彷彿不是我的,鼻子上掛了兩條永不止息的鼻水,冰冷的空氣無孔不入。我嘲笑自己出發前太過天真,竟然只想靠著一件棉製的薄外套攻頂,幸好厚臉皮像旅店借了另外一件,否則會更加落淒慘魄。

光芒像是優雅的蛇,在黑暗中潛移,等到驚覺時,已不需要手電筒就能看見路面。每當這種時刻,我總會想起高中物理所學的,光是一種粒子也是一種波,雖然太陽還沒正式露面,光的粒子已經不羈地遊走山澗。

 

300公尺的落差要在一個小時內完成不是件容易的事,或許因為心理有所期待,我只是埋頭拼命走著,幾乎沒有停下來休息,不知不覺就到了山頂。

山頂有一塊立牌,上面有三個標示,分別清楚簡潔地寫著:

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旅店的三姊妹告訴我,第二天要走的路比第一天少,大約四個小時就可抵達海拔兩千八百公尺的山村,所以我放心地睡到七點多,又賴床賴到八點。窗戶上結了一層露水,陽光透過玻璃晶亮地灑了進來。

昨天下午被雲雨遮蔽的山頭陰霾散去,喜瑪拉雅山的安那普納山群從山巒間露出一角,被靄靄的白雪點綴著。太陽耀眼地將所有大地打上強光,冰冷的空氣反而襯托出陽光的溫暖。我點了份早餐,雖然送來的鬆餅不像鬆餅、奶茶摻了水沒有奶味,但望著眼前的光景好像吃什麼都會變得美味,這絕對是我吃過最奢侈的早餐。

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這就是期待以久的喜瑪拉雅山呀!親眼看見時,真的會覺得一切努力是值得的。這份感動只有那短短的幾分鐘,等啟程以後,又累地想罵髒話。

離開旅店時已經上午九點,我向三姊妹深深地告別,像是被撿回來的登山客康復後繼續完成偉大的志願,意氣風發地踏上未知的旅程。

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在這趟貧窮之旅中,我養成了一個卑鄙的習性。

只要是旅行社就沒有不抽傭的道理,所以旅客也都知道要「貨比三家」。而我,往往貨比五家、六家,甚至更多。比價是藉口,主要的目的是「打聽情報!」。例如:

 

(挑一家順眼的旅行社,走進去)

我:「你好,我想要問有關於登山健行的行程。」

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尼泊爾,波卡拉,2010年3月28日2010年4月3日

 巴士漸漸往山裡頭鑽,離開都市以後我回望加德滿都,才發現剛剛的空氣有多麼污濁。身邊的日本中年乘客告訴我他十幾年前也來過尼泊爾,那時候沒有舖設方便的道路,也沒有這麼多車進出山谷,更別提空氣污染了。地方發展總是存在兩面刃呀!我不禁這樣感嘆著。要在”未開發的小鎮、新鮮的空氣”或者”開發中的城市、蛻變必經的掙扎與不便”之間做選擇,我也沒有肯定的答案,況且我的答案也未必是當地人的心聲。

我在前往波卡拉(Phokara)的路上。先前向投宿的賓館買了觀光客巴士的車票, 除了有點氣喘吁吁 的空調還有滿滿的外國旅客之外,並不覺得這輛巴士和普通巴士有什麼差別。巴士在狹小的山路裡行駛,儘管司機經驗老到地運轉著方向盤,雙向會車時仍難免令人心驚。我們的一側是山壁一側是峽谷,峽谷裡有一條寬闊的灰色河流,許多遊客來這裡參加泛舟活動。望著風景,配搭車子裡大聲播放的民族風山歌,感覺像在看現場版的「大陸尋奇」。如果騙我現在在中國西南省份,被擁抱在雅魯藏布大峽谷的懷裡,我也毫不懷疑。風雨千年路江山萬里情~。

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我很好奇有多少人能有耐心閱讀完這些長篇大論的老人遊記,

可以不吝情給個回應嘛?謝謝。


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據說內陸國尼泊爾缺乏自己發電的機制,電力只好仰仗印度南電北送。長年來,尼泊爾政府積欠印度不少電費,導致當地的供電非常不穩定,停電的頻率比印度高出許多。令人訝異的是, 因為每天停電的時段不同,他們甚至有一張停電的時刻表。我好奇地研究了一下,發現每天都被切割成三個時段,一天供電的時間大約6-8小時不等,換句話說,居民們處在沒電的時間比有電的時間長,更糟糕的是,供電的時間經常在深夜裡,這大概是政府為了節電的小伎倆吧。我經常在睡夢中被這突如其來的電力喚醒,醒來時發現周遭意外地明亮、風扇嘎嘎地運轉著,原來是停電時忘記把電源給關了。

有時走在街上,突然間斷電,整條街會頓時陷入異常的寧靜。所有生氣好像暫時隨著電力停擺,但很快地,有些店家的發電機開始哄哄作響,沒有發電機的店家則點起蠟燭,早已習慣這種生活的居民機敏地拿出他們的應變之道。

停電總會讓我想起小時候的颱風夜,和家人圍著燭火、聽沙沙的廣播聲、吃著泡麵,整個世界暫時只剩下燭光照亮的範圍,無意間將家人拉近了些。現在供電技術良善了,不停電了。老實說,我有時仍期待颱風夜會讓世界暫時回到純真的那一點美麗的錯誤。

但對於尼泊爾人而言,停電絕不是浪漫的事。我住的賓館永遠昏昏暗暗的,晚上想要看看書、寫點東西都有點吃力。出門要養成帶手電筒的習慣,以確保回賓館時不用摸黑上樓。有一次在網咖上網上到一半突然斷電,錯愕之餘,沒有儲存的文件也付諸流水。然而這還只是對於短暫停留的旅客的不便,可想而知,長期生活於此的人絕不會把停電跟浪漫聯想在一起。

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 尼泊爾,加德滿都,2010年3月23日2010年3月28日

一覺醒來,我已經在尼泊爾,一個對我而言非常陌生的國家。在我貧窮的知識裡,它幾乎只是個地名,一個遙遠的存在、帶點神祕的國度。

早上,我和荷蘭工程師及高瘦法國人道別,自己去找更便宜的賓館。

背包客聚集的塔梅爾區有著迷宮般的弄巷,橫幅不寬,大約只能容納一台轎車和左、右行人同時通行。兩側商家櫛比鱗次,卻都大同小異,雜貨商店、服飾店、工藝品店、登山用品店、餐廳,大概就這幾種類別,排列組合構成整個塔梅爾區。因此,剛到塔梅爾的時候經常迷路,每一條巷子好像都如出一轍。

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